1.3、       行业术语

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1.3.1纺纱主要术语：

1.3.1.1纺织纤维的分类：

根据来源可分为两大类：天然纤维和化学纤维。

天然纤维分植物纤维(如棉花、黄麻、亚麻等)和动物纤维(如羊毛、兔毛、骆驼毛等)；化学纤维分再生纤维(如粘胶纤维、富强纤维)和合成纤维(如涤纶、锦纶、腈纶)。

 

常用纺织纤维材料的代号

材料	棉	涤纶	普通粘胶纤维	腈纶	维纶	锦纶
代号	C	T	R	A	V	P

 

 

1.3.1.2马克隆值：

马克隆是英文Micronaire的音译，马克隆值是反映棉花纤维细度与成熟度的综合

指标，数值愈大，表示棉纤维愈粗，成熟度愈高。

 

1.2.1.3纱线的分类：

l  按使用原料不同，分纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线。

l  按纺纱方法不同，分环锭纺纱线、气流纺纱线等。

l  按纺纱工艺不同，分普梳纱线、精梳纱线等。

l  按产品用途不同，分机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线等。

l  按加捻方向不同，分正捻(z)纱线、反捻(s)纱线。

 

 

1.3.1.4回潮率和含水率

l  回潮率：棉纱及半成品含水分的多少用回潮率表示。

l  含水率：棉花含水分的多少用含水率表示。

 

1.3.1.5配棉：

配棉是纺纱工艺的最前期工作，它是根据纺纱实际要求，合理选择多种原棉搭配使用，充分发挥不同原棉的特点，达到提高产品质量、稳定生产、降低成本的作用。

 

1.3.1.6纤维计算方法：

l  定长制：
A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。特克斯越大，纱线越粗。
B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。一般表示化纤、天然丝的粗细。旦数越大，纤维越粗。

l  定重制：
A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。数越高，纱线越细
B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。数越高，纱线越细

 

1.3.2 纱线产品特点

l  纱线规格变化多，纱支、成分、捻向、单纱/合股等

l  下游企业及市场对新型纱线、特种纱线的要求越来越大

l  新型纤维研发速度快，使得纱线组分变化加快，特性增加

l  要求大卷装越来越多

l  纱线的品牌特性不明显，而产地（企业）影响明显

l  纱线产品BOM相对简单，多为单层次结构。

 

 

1.3.3纺纱工艺介绍

1.3.3.1环锭纺：包括紧密纺、赛络纺等

 

紧密纺：

目的是在纱线加捻前使纤维之间尽可能平行并接近。在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。

优点：纱非常紧密，外观光洁、毛羽少，强力较高；减轻了上浆、烧毛等工序的压力，提高了无梭织机效率；织成的布透气性好，布面平整、光滑。

缺点：设备的造价较高；纱线的其它指标如条干、粗、细节等改善幅度不大。

适用范围：高档纺织品的理想用纱

 

赛络纺：

又命并捻纺,赛络纺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，并由于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。

优点：毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化，手感柔软。

缺点：两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况，并且在纺纱张力稳定的情况下不断头，造成错支纱，为保证纺纱质量，需加装赛络纺单纱打断装置，一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。

适用范围：人造棉，莫代尔，天丝，大豆纤维，甚至全棉都用此方法生产，

 

1.3.3.2自由端纺纱：包括气流纺、喷气纺、尘笼纺等

 

气流纺/转杯纺

即一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程

优点：气流纺纱有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单和不用锭子、钢领、钢丝圈的优点，可成倍的提高细纱的产量。

缺点：原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，价格也较低。气流纱的结构特点是空隙大，纤维伸直度较差，内外层纤维转移较少和拈度不一，因此纱的强力低、伸长较大。

适用范围：气流纺的比较蓬松，风格粗犷。织物手感丰满厚实，保暖性好，耐磨，吸浆和吸湿性好,吸色率高。适用于许多产品,如灯芯绒、劳动布、牛仔面料、卡其、色织绒、印花绒、绒毯、线毯、浴巾和装饰用布等。

 

涡流纺/喷气纺

    喷气纺为纺纱中之新技朮，由日本MURATA村田机械研制，喷气纺是将棉条直接喂入牵伸装置，经过两个转向相反的涡流喷咀而形成纱，与环锭不同，它从并条条子直接纺出纱，再通过各个锭子上的电子清纱器去除疵点后而卷成筒子，省略粗纱及络筒工序，且省略精梳工序。

优点：可纺纯棉及长至2 英寸之各种纤维，可纺支数范围由10支到80支，产量高于环锭纺15倍，由于省略了粗纱工序及自动络筒工序，故成本大幅减少；全工序除自动打结、自动落纱、自动搬运皆无人化，单纱强力及单纱伸度均比环锭纱好，均匀度、耐磨性亦比环锭纺为佳，不易起毛球

缺点：设备价格昂贵

适用范围：喷气纺除可纺全棉外，只需在任何牵伸罗拉处喂入染色纱或染色粗纱，即可纺出花式纱线，组合种类无限，若将几种不同短纤维供应给牵伸装置的后罗拉，便可生产出完全为短纤维的双重结构纱线。

 

尘笼纺/摩擦纺

摩擦纺纱是一种自由端纺纱，与所有自由端纺纱一样，具有与转杯纺纱相似的喂入开松机构，将喂入纤维条分解成单根纤维状态，而纤维的凝聚加捻则是通过带抽吸装置的筛网来实现的，筛网可以是大直径的尘笼，也可以是扁平连续的网状带，所以也称为尘笼纺纱。

优点：因为成纱由多层纤维凝聚而成，所以摩擦纱的条干优于环锭纱，粗节、棉结均少于同特环锭纱。结构内紧外松，表面丰满蓬松，弹性好，伸长高，手感粗硬，但较粗梳毛纱好。具有较好的耐磨性能

    缺点：成纱强力远低于环锭纱，单强仅有环锭纱的60%左右。

适用范围：家用毛毯及清洁用布、地毯基布、室内及汽车装饰用织物、军用或民用帆布、绳索、包装、鞋、地毯工业的纱线、液体过滤材料、制造运输传送带等的高强度纱线等

2、 行业生产特点

产业链长，生产流程长，相关分支行业多

    纺织行业的产业链相当长，上游产品棉花与农业紧密相关，生产中亦可按原料或工艺分为棉纺、毛纺、麻纺、纺丝、化纤、印染、针织，按产成品分为服装、家纺、产业用纺织品，辐射相关行业还有染化料助剂、服装设计、纺织机械制造等诸多行业。

 

 

生产原料和产成品规格变化大，影响因素多

    生产原料以天然纤维棉、毛为例，受产地、气候、等级、人工种养植等多种因素的影响，造成规格变化大，因此使得生产原料的准备工作较为复杂和困难。

    产成品受市场的变化的影响，批量小、变化快，生产周期相对较短，生产预测提前期较长，随季节和人为意识变化快。

 

 

从原料到产成品，多是物理变化，即形状变化（印染、纺丝除外）

    从原棉、原毛开始，所经各道工序基本都为物理变化（印染、纺丝除外），均是按照工艺要求进行纤维的除杂、梳理、匀整和规律性排列。

 

 

对生产环境有一定要求

    为保证原料在生产过程中保持良好的牵拉属性，需对生产环境及温湿度有一定要求。混纺、精梳、抽线、成线等须维持50%~75%RH。绕轴、经纱、织布则需要50%~60%RH。棉纱须50%~75%RH。人造纤维则须50%~65%RH。

 

 

技术进步变化大，新技术新工艺发展快，新型纱线研发快

    随着人们对纺织品的服用性能以及产业用纺织品的使用性能有越来越多的要求，如光泽、手感、质地、挺括、不易起褶/起球、易打理、可机洗、耐磨、耐日晒、耐火、防菌、防臭等，使得新型纤维、新型纱线、新型面料和新工艺的研发提出更高的要求，如竹纤维、大豆蛋白纤维、甲壳素纤维、玉米纤维等等。

 

 

 

3、 工艺流程特点

3.1、工艺流程

 

纺纱工序生产流程

 

 

 

•    普梳纱：

清花——梳棉——并条——粗纱——细纱——络筒

 

 

•    精梳纱：

清花——梳棉——精梳——并条——粗纱——细纱——络筒

 

 

•    气流纺纱：

清花——梳棉——并条——气流纺